Body positivity trece în plan secundar pe măsură ce casele de modă aleg modele mai slabe

Industria modei de înaltă calitate a fost întotdeauna sinonimă cu subțirimea, dar pentru o scurtă perioadă în anii 2010, mișcarea body positivity a fost în centrul atenției, relatează BBC.

A promis o revoluție a acceptării corpurilor de toate formele și dimensiunile, a celebrat curbele și a militat pentru incluziune, în special pe podium.

Dar, după 10 ani, insiderii industriei ne spun că lucrurile s-au schimbat. A fost body positivity doar o tendință efemeră? Și, cu ajutorul medicamentelor pentru pierderea în greutate, cum ar fi Ozempic, oare subțirimea este din nou la modă?

Am vorbit cu designeri, agenți de casting și modele la Paris Fashion Week pentru a investiga ce se întâmplă.

 Anii 2010: Era body positivity

Mișcarea body positivity își are originile în zilele neclare ale anilor 1960 și a fost susținută de iconice precum Marilyn Monroe, care au extins standardele rigide de frumusețe din Hollywood.

A revenit în prim-plan în anii 2010, când Instagram a fost lansat, iar influencerii au început să promoveze moda și frumusețea în afara revistelor lustruite și a podiumurilor.

Familia de celebrități Kardashian a contribuit la această tendință, curbele lor declanșând o creștere a cererii pentru intervenții chirurgicale de mărire a feselor (BBL – Brazilian Butt Lift) în întreaga lume.

Enrika, o modelă de 28 de ani cu talie mare, a spus: „Când mișcarea body positivity a apărut, s-a simțit incredibil de împuternicitor și eliberator.”

„A fost ca un act de rebeliune – ceea ce fusese întotdeauna criticat era acum apreciat. Părea că ne-am săturat să fim judecați.”

Modelele cu talie mare au început să fie angajate de marile branduri, inclusiv de către linia de lenjerie foarte dorită a lui Rihanna, ‘Savage x Fenty’, lansată în 2018.

Brandul, evaluat la 1 miliard de dolari, a devenit cunoscut pentru spectacolele sale extravagante de pe podium, amintind de o alternativă modernă la spectacolele iconice Victoria’s Secret, dar de această dată cu toate tipurile de corpuri reprezentate.

Felicity Hayward, o modelă de 36 de ani cu talie mare, reflectă la momentul în care a fost descoperită în 2011.

„Când am primit acel apel de la prima mea agenție de modelling, Storm – cea care a descoperit-o pe Kate Moss – am crezut că e o glumă”, a spus ea.

„Înainte de anii 2010, atitudinile față de corpurile mai mari nu erau pozitive și nu credeam niciodată că a fi model cu talie mare ar fi posibil.”

„Să văd cum s-a schimbat această narativă în ultimii 10-15 ani a fost o transformare profundă, atât emoțional, cât și fizic și financiar.”

Anii 2020: Era Ozempic

Dar, pe la 2020, progresul a început să încetinească. Iar toamna și iarna 2024, din cele 8.800 de look-uri prezentate în 230 de spectacole, doar 0,8% au fost purtate de modele cu talie mare, conform Vogue.

În același timp, un nou medicament pentru pierderea în greutate, folosit inițial pentru tratarea diabetului, a apărut pe piață și a câștigat popularitate fulminantă. Semaglutida, cunoscută sub numele de Ozempic și Wegovy, reduce apetitul utilizatorilor și a fost aprobată de NHS pentru pierderea în greutate în 2023.

Pe măsură ce Ozempic și alte medicamente similare devin mai disponibile comercial pentru scopuri estetice, insiderii industriei susțin că acest lucru a afectat mișcarea body positivity.

Moya, un fost model, a spus: „Am văzut cât de repede s-a schimbat narativa, cu celebrități și influenceri folosind intervenții chirurgicale sau medicamente precum Ozempic pentru a urmări ceea ce este considerat ‘la modă’.”

Un alt model, Jenny, a spus: „Când am realizat că skinny este din nou la modă, a fost un lucru pozitiv pentru că aveam să primesc mai multe joburi.”

„Dar am realizat că asta înseamnă că acum trebuie să țin pasul. Acum trebuie să fiu cea mai slabă.”

Chiar și directorul editorial al British Vogue a spus că industria modei „ar trebui să fie îngrijorată” de tendința recentă de a folosi din ce în ce mai multe modele slabe.

Chioma Nnadi a declarat pentru BBC Radio 4’s Today: „Cred că poate Ozempic are legătură cu asta.”

„Suntem într-un moment în care pendulul pare să se îndrepte din nou spre subțirime ca fiind ‘la modă’, iar adesea aceste lucruri sunt tratate ca niște tendințe și nu vrem să fie așa.”

Apoi, brandul berlinez Namilia a devenit viral pentru un tricou cu mesajul „I love Ozempic” prezentat pe podiumul lor la Fashion Week 2024.

„Tricoul ‘I love Ozempic’ a atins un punct sensibil”, a râs Nan Li, directorul creativ al brandului, care susține că tricoul a fost o satiră.

„Odată cu creșterea popularității lui Ozempic, atât de mulți oameni îl folosesc. În ultimii ani, celebritățile pur și simplu au slăbit și nu au vorbit despre asta.”

Derulăm rapid înainte până în ianuarie, când Paris Fashion Week pentru colecția de toamnă-iarnă 2025 a bărbaților debutează, iar publicul primește un test real al poziției brandurilor.

În afară de câțiva designeri, printre care Rick Owens, LGN și Charles Jeffrey LOVERBOY, pot număra pe degete câte modele cu talie mare am văzut într-o săptămână de spectacole.

Nan Li a spus: „Parisul celebrează elitismul, iar elitismul înseamnă subțire și alb.”

„Există câteva modele cu talie mare [la spectacole], dar nu sunt chiar plus-size – sunt de dimensiuni normale. Sunt alese pentru fiecare spectacol pentru ca brandul să pară incluziv.”

În agitația săptămânii modei, Shaun Beyen, director de casting pentru brandul francez iconic Fursac, a declarat pentru BBC: „Singura motivație a unui brand este să vândă haine – atât. Nu cred că trebuie să mințim despre asta.”

„Brandurile au adoptat body positivity în anii 2010, în parte pentru că au văzut-o ca pe o oportunitate comercială, iar când au văzut că nu mai funcționează așa cum sperau în 2020, au abandonat-o.”

Beyen a adăugat: „Sincer, nu prea vreau să văd haine pe cineva ca mine. Vreau să le văd pe cineva la care aspir să arăt.”

Gauthier Borsarello, directorul creativ al Fursac, a râs în acord și a spus: „Îmi urăsc corpul. Nu vreau să văd haine pe oameni ca mine.”

Pe de altă parte, designeri precum Charles Jeffrey cred că brandurile au o obligație morală de a fi incluzive. „Body positivity nu a fost niciodată o tendință pentru mine”, a spus el. „A fost o oportunitate de a începe să fiu responsabil.”

Body positivity este țesută în fibra brandului lui Charles, care se inspiră din scena queer a vieții de noapte. Acest lucru este evident în spectacolul său de la Paris Fashion Week.

Designerul a explicat: „Oamenii din spectacolele mele sunt oameni cu care am ieșit în cluburi. Nu a fost niciodată despre modele, ci despre prietenii mei și formele lor corporale diferite. A fost despre comunitatea pe care m-am înconjurat.”

 Body positivity „a trecut în plan secund”

Se pare că realitatea este că designeri precum Charles sunt excepția de la regulă. Oricât de mult ar rezista activiștii, insiderii industriei confirmă că body positivity a rămas în urmă.

Daniel Mitchell-Jones, cofondator al agenției de modelling Chapter Management, a spus: „Da, lucrurile s-au schimbat. În 2020 și 2021, am văzut mult mai multă diversitate și incluziune pe podiumuri – dar, în ceea ce privește corpul, asta a trecut în plan secund.”

Daniel a spus că atunci când își trimite modelele cu talie mare la castinguri, sunt întotdeauna promovate, dar deseori i se spune că brandul nu este interesat în acea sezon.

Modelul plus-size Enrika a declarat pentru BBC că nu numai că modelele plus-size sunt angajate mai rar, dar agenții lor se luptă activ să le găsească de lucru.

Ea a explicat: „Nu este neobișnuit să vezi campanii cu patru modele de mărime standard și doar un model plus-size. Acest lucru te poate face să te simți ca un simplu simbol.”

Enrika a spus că aceste branduri folosesc uneori tactici în campanii pentru a semnala virtutea incluzivității – cum ar fi evidențierea striurilor pe modelele plus-size, în timp ce le retușează pe altele.

Ea a spus: „Trimite mesajul că ‘Nu credem că arăți la fel de bine ca modelele slabe în fusta noastră. Dar te acceptăm pentru că suntem oameni buni și generoși, așa că te rugăm să ne dai banii tăi câștigați cu greu.’ Este o muncă murdară și nu o susțin.”

Cel puțin, asta crede Shaun Beyen: „Totul este condus de consumatori.”

„Este un fel de cerc vicios. Fiecare casă de modă oferă versiunea sa a ceea ce știe că vrea clientul, este interpretarea lor și este la latitudinea consumatorului.”

Gauthier Borsarello a spus: „Există o vorbă franceză celebră: ‘Dacă oamenii nu mai produc, oamenii nu mai cumpără.’ Dar inversul este de asemenea adevărat. Dacă oamenii nu mai cumpără, noi nu mai producem.”

„Nimeni nu te forțează să faci ceva. Este o educație a clientului: într-un mod politicos – educă-te.”

Și unul dintre beneficiile corpurilor ca tendințe este că pendulul se va balansa în cele din urmă înapoi. Beyen a spus: „Nimic nu dispare pentru totdeauna, mai ales în modă.”