De ce „Made in America” este încă o fantezie în modă

Agenda comercială „America First” a lui Trump este concepută pentru a încuraja producția internă. Însă ambițiile de a muta o parte mai mare a producției de îmbrăcăminte în SUA au fost împiedicate de ani de zile de capacitatea limitată și costurile ridicate, relatează BoF.

Donald Trump și-a început al doilea mandat prezidențial cu o agendă comercială „America First” care deja perturbă lanțurile globale de aprovizionare. Însă, pentru industria modei, transformarea ambițiilor „Made in America” dintr-un slogan în realitate este departe de a fi simplă.

Mărcile din întreaga industrie vorbesc de ani de zile despre aducerea producției înapoi în țară, motivate de o combinație de tensiuni comerciale în creștere, îngrijorări privind drepturile muncitorilor și sustenabilitatea, precum și dorința de lanțuri de aprovizionare mai rapide și mai flexibile. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

Desigur, unii retaileri produc loturi mici de îmbrăcăminte la nivel intern, dar SUA nu pot susține volume mari de producție de îmbrăcăminte la prețuri competitive fără investiții majore în infrastructură și stimulente din partea autorităților de reglementare.

Competențe pierdute

Până la începutul anilor 2000, SUA erau un centru al producției de îmbrăcăminte. O pereche de blugi putea include bumbac cultivat în sudul american, tors în Carolina și tăiat și cusut în California. Însă relaxarea regulilor comerciale care au deschis țara către importuri de la producători de îmbrăcăminte cu costuri reduse a redus rapid și drastic producția internă. Fabricile s-au închis, muncitorii și-au pierdut locurile de muncă, iar tinerii au încetat să mai învețe competențe precum croitoria și realizarea tiparelor.

Ca urmare, mărcile care vor să relocalizeze producția în prezent se confruntă cu o serie de limitări, inclusiv lipsa forței de muncă calificate, costuri ridicate și materiale indisponibile.

De exemplu, când brandul cool-girl din LA, Reformation, a fost lansat în 2009, își producea majoritatea produselor în LA folosind țesături rămase pe stoc. Însă acel lanț de aprovizionare nu a putut susține creșterea brandului. În prezent, aproximativ o cincime din produsele sale sunt fabricate în America, parțial pentru că multe dintre procesele cruciale pentru operațiunile brandului nu sunt disponibile la nivel intern.

Este aproape imposibil pentru Reformation să achiziționeze țesături în SUA, deoarece nu există aproape deloc capacitate de a produce materialele țesute folosite pentru majoritatea bluzelor și rochiilor sale, a declarat Kathleen Talbot, directorul de sustenabilitate și vicepreședinte de operațiuni al Reformation. De asemenea, competențele necesare pentru a produce articole vestimentare din materiale complexe precum pielea și mătasea nu sunt ușor disponibile în LA.

„Când te uiți la majoritatea competențelor disponibile în Los Angeles, acestea sunt mai puțin sofisticate și provin din ateliere relativ mici”, a spus Talbot.

„Furnizorii noștri din LA au în medie 30 de angajați. Unele dintre fabricile noastre mai mari din alte părți au mii sau mai mulți.”

Producătorul de denim Citizens of Humanity, care produce tot în Los Angeles, s-a confruntat cu o problemă similară. Compania și-a petrecut ultimii ani revizuindu-și lanțul de aprovizionare cu bumbac pentru a-și minimiza amprenta ecologică. Acum își procură o mare parte din materia primă pentru blugii săi direct de la fermele americane care aplică practici de agricultură regenerativă pentru a se asigura că metodele de cultivare sunt restaurative, nu distructive. Însă, pentru a transforma materia primă în fire, bumbacul trebuie totuși trimis la filaturi din străinătate, în principal din Turcia și Europa.

„SUA este cunoscută pentru bumbacul de înaltă calitate”, a declarat Amy Williams, CEO al Citizens of Humanity. „Dar este dificil să găsești filaturi în SUA; este aproape imposibil.”

Valoare pierdută

Multe branduri care au încercat să adauge capacitate de producție în SUA în ultimii ani au făcut acest lucru pentru a-și îmbunătăți flexibilitatea lanțului de aprovizionare și pentru a aduce mai rapid produsele pe piață. Cu toate acestea, aceste eforturi sunt susținute, de obicei, de fabrici mult mai mari din străinătate.

Majoritatea producătorilor de îmbrăcăminte din SUA au mai puțin de cinci angajați, în timp ce fabricile comparabile din Bangladesh și Vietnam au până la 2.000, a spus Sheng Lu, profesor de studii de modă și îmbrăcăminte la Universitatea din Delaware.

Saitex, un producător de denim din Vietnam, a deschis o fabrică în Los Angeles în 2021 pentru a oferi partenerilor de brand capacitatea de a ține pasul cu tendințele rapide generate de rețelele sociale și de a testa rapid apetitul consumatorilor pentru noi spălări și stiluri prin lansări în loturi mici. Dacă, de exemplu, un brand are nevoie imediată de 5.000 de unități, acestea pot fi produse în LA. Însă, dacă produsul are succes și se plasează o comandă mai mare, aceasta este produsă în Vietnam, unde terenul și forța de muncă sunt mai ieftine, iar capacitatea este mai mare.

„Modelul funcționează pentru că avem infrastructura din Vietnam”, a spus Sanjeev Bahl, CEO al Saitex. „Asta ne permite să externalizăm unele dintre operațiunile cu costuri mai mari… Păstrăm modelul foarte flexibil aici.”

Reformation, în mod similar, se bazează pe fabrica sa din LA pentru viteză și flexibilitate. Totuși, producția la scară mare este gestionată în străinătate.

„Dacă vrei să fii o destinație de aprovizionare pentru mărcile și retailerii americani, trebuie să ai capacitatea de a-i deservi”, a spus Lu.

Natalie Chanin, care a ajutat la pionieratul conceptului de modă lentă fabricată local în America, spune că lipsa de valoare și investiții în competențele necesare pentru a produce articole de îmbrăcăminte și alte necesități de bază face dificilă găsirea forței de muncă necesare pentru a-și conduce compania. În aproape 20 de ani de când deține Alabama Chanin, brandul pe care îl operează vertical în Florence, Alabama, mediul de afaceri nu a devenit mai prietenos cu producția internă.

„Dacă nu putem produce lucruri precum mâncare, îmbrăcăminte și adăpost pentru noi înșine în America, pentru mine asta este o problemă de securitate națională”, a spus Chanin. „Munca noastră ca organizație a fost să încercăm să găsim modalități de a păstra vii aceste căi de formare, de a păstra vii competențele. Dar este nevoie de investiții și de o regândire a modului în care formăm, valorizăm și construim lanțuri de aprovizionare pentru a aduce mai multă producție înapoi.”

Adăugarea de capacitate va necesita un mix de stimulente guvernamentale, investiții în infrastructură și sprijin din partea sectorului privat, niciunul dintre acestea nefiind realizate la scară largă în prezent.

„Uneori cred că este o fantezie; este iluzoriu să ai conversații despre extindere fără infrastructură”, a spus Bahl. „Ai nevoie de un plan și ai nevoie de stimulente.”

Noi oportunități

Lu a menționat că una dintre cele mai promițătoare noi direcții pentru producția de îmbrăcăminte americană ar putea fi hainele fabricate din textile nedorite.

California a adoptat recent o lege care va obliga brandurile să finanțeze infrastructura care împiedică hainele vechi să ajungă la gropile de gunoi. Acest lucru ar putea inspira inovația în jurul upcycling-ului și reciclării.

Mai multe startup-uri de reciclare textile-to-textile își construiesc primele fabrici la scară largă în SUA. Totuși, orice materii prime reciclate pe care le vor produce vor ajunge probabil să fie expediate în străinătate pentru a fi transformate în țesături și cusute în produse, cu excepția cazului în care peisajul de producție din țară se schimbă drastic.

Schimbările în politica comercială ar putea, de asemenea, să modifice economia producției de îmbrăcăminte. Tarifele în creștere au determinat deja multe branduri să își diversifice sursele de aprovizionare, îndepărtându-se de China. Totuși, costurile ridicate și capacitatea limitată fac ca America să fie departe de a fi prima alegere ca înlocuitor pentru majoritatea mărcilor.

„’Made in the USA’ nu va dispărea, dar nu cred că tarifele vor schimba fundamental acest lucru”, a spus Lu. „Asia este o destinație de aprovizionare echilibrată, care poate satisface cererea pentru mulți factori: capacitate, viteză de intrare pe piață, cantitatea minimă de comandă.”

Asta înseamnă că companiile care doresc să producă în America trebuie să găsească alte modalități de a atrage consumatorii și de a justifica prețurile mai mari.

„Dacă nu poți concura la prețuri mici în SUA, trebuie să te adresezi consumatorilor care se preocupă de lanțul de aprovizionare sau care doresc să sprijine comunitatea locală”, a spus Lu. „Scopul nu este pur și simplu să furi comenzile de aprovizionare din Asia.”